Entretien avec Álvaro Vázquez, CEO de Levitation Training

Contexte de l’interview

Álvaro Vázquez est fondateur et entraîneur principal de Levitation Training. Avec plus d’une décennie d’expérience auprès de grimpeurs, il défend une préparation individualisée qui combine force, technique, repos et gestion mentale.

Dans cette interview, il partage sa vision d’un entraînement utile, des erreurs qui freinent le plus la progression et de la manière de continuer à profiter de l’escalade sur le long terme.

Interview

1. Présentation et origine du projet

Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Álvaro Vázquez sur et en dehors du mur, et quel a été le tournant qui t’a amené à te lancer dans l’entrepreneuriat et à fonder Levitation Training ?

Álvaro Vázquez, sur et en dehors du mur, est la même personne : un grimpeur passionné, amoureux du rocher et de la nature, de la performance et du dépassement de soi. En fait, je crois que ce qu’il y a de plus beau dans l’escalade, c’est que la personne que tu es en dehors se reflète lorsque tu grimpes. L’escalade te met à nu et te montre tel que tu es.

Ma formation a commencé dans le domaine du sport : en 2012, j’ai obtenu le diplôme de Technicien supérieur en activités physiques et sportives, puis en 2021 celui de Technicien sportif d’escalade (TD2). Cela fait plus de dix ans que j’entraîne des grimpeurs et j’ai accompagné des centaines d’élèves en présentiel.

Dès pratiquement mes débuts, et surtout lorsque j’ai atteint un haut niveau en escalade, j’ai adoré aider d’autres grimpeurs à mieux s’entraîner et à parcourir le chemin que j’avais moi-même parcouru. Mais en donnant des cours collectifs en salle, je me suis heurté encore et encore à la même réalité : le modèle d’enseignement de l’escalade est obsolète. Le système des salles, avec de grands groupes, des séances génériques et aucune individualisation, pousse de nombreux grimpeurs vers la blessure, et le technicien ou entraîneur ne peut pas faire correctement son travail, même s’il le souhaite.

Je voulais aider les grimpeurs comme je pense qu’il faut le faire : avec une approche globale. Cela signifie une planification méticuleuse de l’entraînement physique, une analyse et un travail constants de la technique, ainsi que des stratégies pour le rocher, tant pour progresser à vue que pour réaliser des projets, et même pour organiser des voyages d’escalade en recherchant toujours une performance optimale. Ce fut le tournant : j’ai compris que, si je voulais travailler ainsi, je devais construire mon propre projet.

Le nom a son histoire. Pendant mes années de meilleure forme, on disait que je « lévitais » sur le mur, et c’est de là que tout est né : aider d’autres grimpeurs à léviter, à sentir que tout devient plus simple lorsqu’on maîtrise sa force, sa technique et son mental.

2. Erreurs courantes et blessures

Sur votre site, vous mettez en avant l’idée de « progresser en cotation sans se blesser ». Au quotidien avec des grimpeurs de tous niveaux, quelles erreurs ou mauvaises habitudes vois-tu le plus souvent à l’origine d’un plateau ou d’une blessure évitable ?

L’escalade n’est pas un sport qui blesse en soi, mais tous les corps ne sont pas prêts à la pratiquer. Pour le devenir, il faut de l’entraînement et de la prévention.

Aujourd’hui, avec la croissance exponentielle de l’escalade et la facilité de la pratiquer quotidiennement, beaucoup de gens cessent de respecter les rythmes biologiques du corps. Avant, nous étions presque obligés de nous reposer parce qu’il y avait à peine des salles ; maintenant, on peut grimper tous les jours, et cela incite à ne pas se reposer et, tôt ou tard, à se blesser. En outre, sans repos, le corps n’a pas le temps d’assimiler l’entraînement, si bien que blessure et plateau ont souvent la même origine.

Pour moi, la plus grande erreur est de ne pas se mettre entre les mains de professionnels dès le départ. Et si l’on met cela de côté, les mauvaises habitudes que je vois le plus se répètent presque toujours :

• Ne pas s’échauffer ou mal s’échauffer. L’escalade sollicite tout le corps ; il faut donc faire un échauffement général, puis un échauffement spécifique des hanches, des épaules, des poignets et des doigts.
• Trop de tout : beaucoup de volume, beaucoup d’intensité et beaucoup de séances par semaine.
• Trop peu de repos, aussi bien entre les essais lors d’une même séance qu’entre les séances.
• Prolonger la séance alors que la performance a déjà commencé à baisser. Cet « encore un essai » avec le corps fatigué est précisément là où apparaissent beaucoup de blessures.

3. Le temps réel et la conciliation

La plupart des grimpeurs travaillent ou étudient et ne peuvent dégager que 2 ou 3 jours par semaine pour aller en salle ou sur le rocher. Comment structurer une planification efficace pour quelqu’un qui ne dispose pas de 5 jours d’entraînement ?

Dans la continuité de ce qui précède : il vaut bien mieux s’entraîner correctement 2 ou 3 jours que s’entraîner incorrectement 5 jours. Et c’est là l’une des grandes confusions dans le monde de l’escalade : croire que s’entraîner, c’est beaucoup grimper.

Grimper et s’entraîner sont deux choses différentes. Beaucoup de grimpeurs vont en salle, essaient des blocs, se fatiguent et rentrent chez eux avec l’impression de s’être entraînés. Mais s’il n’y a pas d’objectif, d’intensité contrôlée ni de progression d’une semaine à l’autre, c’est pratiquer un sport, pas s’entraîner. Et il est très bien de prendre plaisir à grimper, mais ne t’attends pas à ce que cela te fasse progresser durablement.

Quand quelqu’un ne dispose que de 2 ou 3 jours, l’essentiel n’est pas d’en faire davantage, mais de mieux choisir. Le processus est le même que pour quelqu’un qui s’entraîne chaque jour : analyse initiale de ses capacités, priorité aux domaines où sa marge de progression est la plus grande ou à ceux qui le freinent, et faire en sorte que chaque minute compte.

Un temps limité, bien géré, peut même être un avantage : il oblige à aller à l’essentiel et garantit le repos que beaucoup de grimpeurs ayant plus de jours disponibles ne respectent pas. Trente minutes bien investies valent plus que trois heures sans ordre, sans sens et sans progression dans le temps.

4. L’équilibre entre les doigts, la technique et le plaisir

Aujourd’hui, il y a une certaine fièvre autour de la poutre d’entraînement et des exercices de force pure. Comment abordez-vous chez Levitation l’équilibre entre gagner en force des doigts, peaufiner la technique des pieds et simplement laisser de la place pour grimper et profiter du mur ?

Il est évident que l’escalade est un sport de force, mais le plus fort n’est pas celui qui a le plus de force, c’est celui qui est le plus capable de transférer cette force au mur.

La poutre est un outil fantastique, mais ce n’est que cela, un outil. La force des doigts sans technique, c’est comme un moteur puissant dans une voiture qui ne sait pas prendre les virages. En fait, chez Levitation, nous voyons constamment nos élèves progresser en cotation en améliorant leur technique, sans avoir besoin de devenir plus forts. Un bon travail des pieds, un bon placement des hanches ou savoir quand grimper en statique et quand grimper en dynamique économisent énormément de force, et cette force économisée est celle qui te permet d’atteindre le relais.

C’est pourquoi l’équilibre entre force et technique n’est pas une répartition fixe : il dépend de chaque grimpeur. La première chose est d’analyser ce qui le limite. Certains manquent de force dans les doigts ; à la plupart, même s’ils ne le croient pas, il manque la capacité d’utiliser celle qu’ils ont déjà.

Et puis il y a grimper pour grimper, ce qui est non négociable pour moi. C’est là que tout ce que tu entraînes s’intègre et se transfère à des situations réelles d’escalade, que surgissent la visualisation, l’intuition et la prise de décision, et que se trouve la raison pour laquelle nous avons commencé à grimper. Si l’entraînement t’enlève l’envie d’aller en salle ou sur le rocher, ou s’il ne tient pas compte de tout cela, c’est que quelque chose est mal fait.

5. Beaucoup s’entraîner ou bien s’entraîner

Qu’est-ce qui différencie un grimpeur qui « s’entraîne beaucoup » (en accumulant volume et fatigue) de celui qui s’entraîne de manière réellement utile, efficace et durable à long terme ?

En général, ce qui les différencie, c’est que l’un fait confiance à un entraîneur et au jugement d’un expert. Si les grimpeurs savaient qu’avec beaucoup moins ils pourraient obtenir beaucoup plus, et sans blessures, tous travailleraient avec des professionnels.

Le grimpeur qui s’entraîne beaucoup mesure son entraînement à la fatigue avec laquelle il termine. Celui qui s’entraîne bien le mesure à l’amélioration qu’il obtient. Ce sont deux façons complètement différentes de concevoir l’effort : l’une recherche la sensation d’avoir tout donné ; l’autre recherche le stimulus juste pour que le corps s’adapte.

La progression ne se produit pas pendant la séance ; elle se produit après, lorsque le corps se repose et assimile ce que tu lui as demandé. C’est pourquoi bien s’entraîner est aussi important que savoir s’arrêter : savoir quand appuyer, quand ralentir et quand se reposer. C’est cela qui permet à un grimpeur de continuer à progresser année après année.

6. Le rôle de la technologie et de l’application

Chez Levitation, vous combinez le suivi humain avec votre propre application (Levitation Pro). De ton point de vue d’entraîneur, quelles tâches la technologie et les données doivent-elles résoudre, et quels aspects ne pourront jamais remplacer le jugement et le regard d’un entraîneur ?

Autrefois, nous transmettions les entraînements dans Excel. Le monde évolue, et chez Levitation le critère pour évoluer avec lui est clair : d’abord l’élève, ensuite le salarié et enfin l’entreprise. Toutes les décisions sont prises sur cette échelle, et l’application est née de là.

Pour l’élève, c’est pratique. Il reçoit son entraînement sur son mobile, avec des vidéos de chaque exercice, des descriptions écrites et le minuteur déjà configuré avec les séries, les répétitions et les temps de repos que son entraîneur lui a programmés. Il n’a plus qu’à s’entraîner.

Pour l’entraîneur, c’est formidable. Chaque élève consigne chaque exercice avec son échelle d’effort, le poids utilisé et le pourcentage réalisé. Cela nous permet de suivre en temps réel l’évolution de chaque élève et le déroulement de chaque séance. Dans la collecte et l’analyse des données, la technologie est imbattable ; un humain ne pourra jamais rivaliser avec elle.

Ce qu’elle ne pourra jamais remplacer, c’est le jugement et le regard d’un entraîneur, à commencer par la planification. Un bot donnerait le même entraînement à deux personnes du même âge, du même niveau, ayant les mêmes capacités physiques et le même temps disponible. Et je peux t’assurer qu’elles n’ont pas besoin de la même chose, parce que l’entraînement ne repose pas seulement sur le physique. Il faut très bien connaître la personne, sa vie, ses objectifs, son état d’esprit et sa personnalité, et savoir adapter sa communication et son suivi à tout cela. En outre, il faut avoir l’œil clinique pour la voir grimper, analyser sa technique, lui envoyer des analyses vidéo et échanger avec elle lors de visioconférences régulières.

Cela, aucune IA ne pourra jamais le remplacer. Si quelqu’un souhaite s’entraîner avec Varo, pour me prendre comme exemple, aucun bot ne le motivera comme moi ni ne célébrera ses réussites avec lui.

7. Mythes et conseils nuisibles

Existe-t-il un conseil ou un mythe très répandu dans le monde de l’entraînement en escalade qui te semble incomplet, mal interprété ou carrément dangereux ?

Tous. Mais il y en a deux qui me paraissent particulièrement dangereux.

Le premier : « n’entraîne pas tes doigts avant d’avoir deux ans d’escalade ». C’est le mythe qui provoque le plus de blessures. Il s’est répandu parce qu’autrefois tous les protocoles d’entraînement des doigts reposaient sur la force maximale. Et comme le tissu conjonctif met beaucoup plus de temps à s’adapter que la musculature, suivre ces protocoles dès le premier jour garantissait la blessure. Le problème est que la conclusion est restée « n’entraîne pas tes doigts », alors qu’elle devrait être « ne les entraîne pas ainsi ». Tu dois préparer tes doigts aux exigences du sport dès le début, et il existe de nombreuses façons de le faire progressivement et en toute sécurité.

Le second : « pour mieux grimper, il faut peser peu ». Ce mythe a conduit à de nombreux troubles alimentaires dans l’escalade. Je m’y inclus, et presque tout grimpeur old school en a souffert d’une manière ou d’une autre. Il est vrai que la force relative est importante en escalade, mais le meilleur moyen de l’obtenir est d’améliorer sa force, pas de diminuer son poids.

8. L’aspect mental et la pression de la cotation

L’aspect psychologique est souvent le grand frein : la peur de voler, la frustration de ne pas enchaîner ou la pression du chiffre. Comment travaillez-vous la gestion mentale et émotionnelle avec vos sportifs ?

La plupart des grimpeurs pensent que l’aspect mental en escalade se réduit à gérer la peur, mais il va bien au-delà. D’ailleurs, ta question a touché des points essentiels.

La frustration en escalade naît souvent de l’exigence envers soi-même. Lorsque nous commençons à grimper, nous progressons presque chaque jour, et cette progression constante génère une dopamine que nous ne ressentons pas toujours de nouveau lorsque l’amélioration devient plus lente.

Cela se multiplie chez les grimpeurs qui ne suivent aucune programmation d’entraînement. Il arrive un moment où ils stagnent ou ont même l’impression de régresser, et pour résoudre cela, ils commencent à y consacrer plus d’heures. Et c’est pire : comme ils sont fatigués, ils progressent moins et se blessent davantage. C’est un cercle vicieux que je vois depuis des années.

Chez Levitation, nous travaillons tout cela individuellement. Chaque élève a son entraîneur disponible quotidiennement, et nous avons également des séances régulières avec Pía, la psychologue de Levitation, qui nous aide dans toutes les facettes mentales : celles que tu as mentionnées et bien d’autres.

9. La clé pour durer dans le temps

Si tu devais donner un seul conseil à quelqu’un qui commence à prendre sa progression au sérieux afin qu’il reste motivé, en bonne santé et qu’il continue à profiter de l’escalade dans dix ans, quel serait-il ?

Qu’il tombe amoureux du processus, pas du chiffre.

La cotation est une conséquence, pas un objectif en soi. Si ta motivation dépend de l’enchaînement d’une voie précise ou de l’atteinte d’un chiffre, tu vivras l’escalade sur des pics d’euphorie et de longues périodes de frustration. Et la progression, tôt ou tard, devient plus lente pour tout le monde.

En revanche, si tu prends plaisir à t’entraîner avec sens, à voir ta technique s’améliorer, ton corps s’adapter et à résoudre des mouvements que tu ne comprenais pas auparavant, la motivation ne s’épuise pas. Les cotations viennent d’elles-mêmes. Et dans dix ans, tu seras toujours sur le mur pour la même raison que celle qui t’a fait commencer : parce que tu aimes grimper.

Merci beaucoup pour l’interview et pour l’espace permettant de parler de ce qui me passionne le plus. Et à celles et ceux qui lisent ceci : vous pouvez nous suivre sur Instagram et YouTube pour garder la motivation au plus haut et apprendre à mieux vous entraîner. On se voit en grimpant.